Вишня — одна из ярких представительниц наших садов, распространенная практически повсеместно. Весной она украшает участок своим цветением, а летом угощает нас урожаем, различным по вкусу (может кислинкой, а может сладостью).
Культура условно подразделяется на кустовидную и древовидную. Это довольно-таки неприхотливое, зимостойкое плодовое дерево, неплохо переносящее засуху. При должном развитии и уходе позволяет снимать обильный урожай.
Выбираем место
Любительница светлых, хорошо обласканных солнышком участков, не продуваемых ветрами. Благосклонно относится к супесчаным, суглинистым, глинистым почвам. Ненавидит холодные ветра с севера, которые часто обдувают её при посадках в низинах.
По возможности размещаем вишню на невысоких южных склонах. Это даёт больше шансов им не подмерзнуть в период цветения.
Важный фактор при выращивании — это запрос культуры на перекрёстное опыление. Отсюда — посадкой одного дерева не обойтись, если только оно не самоопыляемо.
Лучшее время для высаживания – весна, но никто не запрещает это делать и по осени. Если вдруг не успели высадить осенью, ничего страшного, достаточно будет прикопать саженец в грунт, оставив его там до прихода весны.
Готовим место посадки
Независимо от времени высадки начинаем с глубокой перекопки грунта, уничтожая всю сорную растительность с её корневищами.
- С осени запланированный участок для весенней высадки следует известковать путём разбрасывания на м2 400 г извести или 600 г древесной золы.
- Имеющим тяжёлую (подзолистую) землю необходимо улучить место для вишни, добавив большое количество органики – 12-15 кг торфа, перегноя, компоста на м2.
- При наличии торфяного грунта на участке не забываем, помимо перегноя, добавить 1 л органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), размешенного в 5 л жидкости. Как правило, этот состав лучше применять при весенней высадке прямо перед посадкой, что хорошо влияет на укоренение саженца
Роем яму диаметром 80-90 см, глубиной примерно 70 см. Вынутый из ямы верхний хороший питательный пласт обязательно смешиваем с органикой в одинаковых долях. Не забываем о минеральных удобрениях. Для весенней посадки нужно 300 г нитрофоски, 200 г мочевины, 500 г древесной золы. А вот при осенней применяем по 300 г сульфата калия, древесной золы плюс 50 г «Агрикола для ягодных культур».
В самую середину подготовленного углубления забиваем колышек.
Далее уже приготовленным почвенным составом заполняем 2/3 выкопанной ямы. Оставшуюся часть засыпаем простой плодородной землёй без всяких добавок.
Далее всё хорошенько проливаем, по мере усадки подсыпая грунт. После заполненную яму оставляем на неделю в покое.
Непосредственно посадка
Нормальный древовидный саженец двухлетнего возраста должен обладать штамбом высотой 40-60 см, не менее 2-2,5 см диаметром, длиной главных скелетных веток 40-60 см.
У купленных саженцев, которые могут подсохнуть при транспортировке, немного подрезаем корешки. Очень полезно будет поместить их в раствор стимулятора роста «Корнерост» примерно на часов 8-10.
Далее выпрямив и распределив корни по яме, присыпаем их почвой, обращая внимание на корневую шейку, которая должна после высадки остаться чуть выше поверхности грунта. Это важный момент, так как уход шейки под землю недопустим. Поэтому во избежание этого лучше при высадке её приподнять повыше (5-6 см), потом она всё равно немного усядет.
После проливаем 10 литрами следующего состава – 2 таблетки (капсулы) стимулятора роста «Корнерост» — 10 литровое ведро. По окончании мульчируем перегноем, торфом, слоем не более 5 см.
Следующее деревце сажаем от предыдущего не ближе 2,5-3 м.
Забота о саженцах
Уход за вишней не особо сложный. Включает работы, связанные с поливом, рыхлением, прополкой, дополнительным питанием и мероприятиями по уходу за кроной.
Также занимаемся защитой, боремся с вредителями и болезнями.
Болезни вишни: описание и способы лечения >>>
Обработка вишни весной от вредителей >>>
Правильный полив
Деревья, посаженные весенним периодом, ждут от нас заботливого ухода, а главное частого полива.
2-3 ведра затрачиваем на одно молодое растение в период роста побегов (начало июня). А дерево на момент налива и созревания плодов требует себе по 25-35 л, но необходимо ориентироваться на погоду. Ведь переизбыток влажности ведёт к растрескиванию плодов.
При жаркой погоде полив осуществляем 2 раза в месяц.
Сентябрь и октябрь — можно провести влагозарядковый пролив. Проливаем хорошо, чтобы грунт был увлажнен на глубину 40 см.
Рыхлим почву
Окончание каждого полива сопровождаем рыхлением грунта с мульчированием перегноем или торфом, слоем не более 5-6 см.
За время цикла вегетации необходимо 2-3 раза провести рыхление на глубину 7-8 см, по ходу уничтожаем сорную траву.
По окончании цикла вегетации перекапываем грунт в приствольном круге на глубину 10-12 см.
Дополнительное питание
Удобрения вносим под вишню, опираясь на её возраст, состояние культуры, а также на количество питательных элементов грунта.
Деревцам, дающим нам плоды, вполне достаточно одной подкормки органикой в 2 года из расчета 20-25 кг перегноя, торфонавозного компоста.
После высадки на второй год организуем азотное питание. Корешки подкармливаем весной, затем в самом начале лета 2 столовыми ложками мочевины/нитроаммофоски на 10 л жидкости, используя 10-15 л на молодое деревце.
Вообще, минералкой желательно баловать вишнёвое дерево каждый год при помощи 100 г сульфата калия, 200 г мочевины, 250 г суперфосфата.
Причем калий с фосфором даём осенью при перекопке, а азотные удобрения – весной и после цветения по половине нормы.
Слабые растения можно дополнительно подкормить раствором, приготовленным из коровяка и птичьего помёта.
- Один раз за 5 лет хорошо бы по осени провести известкование почвы путём распыления 300-500 г извести или доломитовой муки на м2.
- Через каждые 1,5 – 2 недели применяем попеременное опрыскивание культуры, используя состав из стимуляторов роста: «Энерген» (капсула – 4-5 л), «Бутон» (10 г – 10 л).
В период ягод подкормки такие же, как и для сливы (см. инструкции в статье Слива >>>).
Немаловажным являются мероприятия по грамотной формировке кроны культуры и дальнейшей её обрезке.
Формируем крону
Лучшей кроной для вишни считается разреженно-ярусная.
На полную формировку древовидной вишни уходит порядка 4-5 лет, до тех пор, пока её крона не будет состоять из 8-10 мощных скелетных веток.
К первым мероприятиям по формировке приступаем сразу после окончания высадки, начиная со штамба, который не должен быть засорён порослью. Оставляем ветки, многие пишут, о количестве 5-6 штук. Но, когда мы высаживали вишни, на наших саженцах было всего 3 ветви. Естественно такое количество и оставили за основу будущей кроны. Если кому-то достались саженцы с большим количеством веток, то лишние вырезаем на кольцо.
Ветки, которые решили расти внутрь кроны, к сожалению, тоже обрезаем. С течением времени, формируя крону к изначально выбранным для основы ветвей, прибавляем новые в таком количестве, чтобы к завершению формирования её кроны (высота 2-2,5 м) в арсенале древовидной вишни было 10 скелетных веток, а у кустовой доходило до 15 штук.
Метод отгибания ветвей для культуры не используем.
Для получения ровной и красивой кроны главные веточки стараемся по стволу размещать равномерно, причем боковые разветвления не тормозим в росте, но только, если для этого есть необходимое для них место.
Обрезаем и укорачиваем побеги
Молодое растение довольно резво растёт, неплохо разрастаясь, поэтому важно следить за недопущением его загущенности.
Наилучший период обрезки — за 3-4 недели до набухания почек.
Привитые деревья лишаем корневой поросли, обрезая её у основания. Иногда для этого приходится разгрести грунт. Места срезов замазываем варом.
Корнесобственные виды обрезаем следующим образом. Избавляемся от всех хилых, нездоровых, сухих корневых побегов, что приводит к лучшему поступлению света к культуре. На протяжении 2-3 лет можно убирать всю отрастающую поросль.
Вишня — обладательница высокой пробудимости почек и их скороспелостью. Из ростовой почки отрастает побег, дающий за цикл вегетации развитую ветку. Это приводит к тому, что за сезон никак не обойтись без образования загущенности кроны. Это не очень страшно, ведь деревце без особых проблем переносит небольшое уменьшение света.
Но это совсем не значит, что данный процесс нужно бросать на самотёк, доводя до довольно сильного затенения и загущенности внутренней части кроны, а также формирования излишка веток.
Ведь для вишни важно, чтобы её крона получила отличное освещение, хорошо продувалась – это залог здорового дерева, ягод, а также увеличение жизни букетных веток.
Необходимость в обрезке также возникает при наступлении снижения роста побегов. У деревьев, балующих нас ягодами на однолетних веточках, число цветочных почек и урожай непосредственно зависимы от длины побегов.
Это связано с тем, что букетные веточки дарят ягоды в среднем до 5 лет (условия роста), далее постепенно умирают, а сменять их должны новые, при недоборе которых это сказывается на количестве урожая. Поэтому необходимо следить за правильным приростом букетных веток, которые образуются на сильных, мощных однолетних побегах.
Иногда можно использовать метод обрезки на перевод. То есть те веточки, которые выбрали место для своего роста не в своём сегменте, перенаправляем к краю кроны.
Кустовидные деревья изначально наделены мощным кроновым ветвлением и скорым развитием корневых побегов. Поэтому обычно такое дерево за 4-5 лет в своём в арсенале уже имеет до 12 главных веток. Ввиду этого действия по формирующей обрезке подразумевают освобождение культуры от ненужных (лишних) веток и поросли, быстро отрастающей из корней.
Единственное, на что следует обращать внимание — это на то, что у кустового вида ни в коем случае не укорачиваем однолетнее разветвление, так как из верхушечной почки растёт побег продолжения, который в результате обрезания может засохнуть.
Мы уже выяснили, что культура довольно быстра в ветвлении и отрастании длинных побегов. При выходе ветки за размер длины 40-50 см, приходит пора её подкоротить. Если своевременно этого не сделать, то можно получить образование большого числа только одних букетных веток, что при их отмирании приведёт к оголенности веток. Поэтому веточки укорачиваем, тем самым стимулируя отрастание из оставшихся почек сильных новых побегов, помимо букетных веток.
Омолаживание растения
У деревьев, дарящих нам ягоды на протяжении 6-7 лет, постепенно проходит процесс усыхания ветвей. Значит, пришло время провести операцию омоложения. Отбираем несколько мощных, здоровых корневых побегов, организуя тем самым у дерева новые ветви.
Ведём войну с корневой порослью, которая отбирает из дерева все соки, кроме тех, которые будут использованы при вегетативных подвоях.
Отнеситесь с должным вниманием к формированию кроны. Ведь только от нас будет зависеть красота, стройность, здоровье дерева, а также лёгкость при сборе урожая.
Сегодня я не буду останавливаться на полезных качествах вишни и широком использовании её в медицинских целях. Так как это очень распространенная ягода, то это знает практически каждый. Да и не только это. Список её применения в пищу в разных формах довольно длинен.
Поэтому проще посадить несколько деревцев и наслаждаться в полной мере этой ягодой.
Что приготовить из вишни: заготовки на зиму >>>
Небольшое но полезное видео:
Полезная информация:
Когда и как посадить сливу >>>
Выращивание и уход за черной смородиной >>>
Крыжовник: посадка обрезка уход и полезный свойства >>>
Подписывайтесь на блог. Оставляйте комментарии.
