Виноград: посадка саженцев

Вы никогда не задавались вопросом — за что так многие любят виноград?

Конечно же, прежде всего, за его великолепный разнообразный вкус, из которого каждый может найти свой любимый. А как же хорош натуральный сок. А ведь не каждый знает, что, выпивая его, мы насыщаемся органическими кислотами и их солями, а также необходимыми минералами.

Не надо забывать и о большом объёме витамина В, С, а также каротина присутствующих в культуре. Причём всеми полезными элементами обладают не только сами ягодки, но и листочки винограда.

Широко его применение как помощника при лечении организма. Например, при малокровии, нарушении обменных процессов, неполадках кишечника, болезнях почек, сердечно — сосудистых проблемах. Хорошо употреблять его при ослаблении организма после длительных заболеваний.

Способность винограда сохранять все свои полезные качества до марта-апреля (при правильном хранении) даёт ему право быть незаменимым полезным продуктом в зимний период.

Обладает высокой калорийностью, так как включает в себя большой объём полисахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза), что не мешает легко усваиваться организмом. Поэтому кисточка винограда либо горсть изюма сможет прекрасно поддержать физические силы.

Давайте же поближе познакомимся с такой замечательной ягодкой и рассмотрим, как можно вырастить её на своём участке.

Главными спутниками культуры, без которых он не может обходиться – тепло плюс большое количество солнечных лучей. Наиболее комфортная температура – 20-30 °С. Соблюсти это условия в северо-западных районах для винограда в открытом грунте довольно затруднительно. Поэтому в более северных регионах его выращивают в теплицах либо хотя бы под укрытием.

Культура довольно морозоустойчива, способна выдерживать температуру в -16-18 °С, а многие современные сорта и до -25°С. Но здесь не стоит забывать, что, к сожалению, не все части культуры одинаково переносят отрицательные температуры. Так, к примеру, весной листья, побеги способны выдержать до -10 °С, набухшие почки до -3-4 °С, а вот соцветия не смогут устоять при температуре ниже 0 °С.

Что касается зимостойкости, здесь не всё так гладко. Растение очень негативно реагирует на весенние и осенние заморозки, а также на затяжные зимние оттепели. Также не по нраву ему завышенная влажность, как воздуха, так и грунта.

Для поселения виноградной лозы на участке очень важно подобрать подходящий местный сорт, выбрать ему комфортное место для роста, которое необходимо правильно подготовить к высадке, а далее обеспечить надёжный уход за растением.

Содержание

Выбираем место
Выбираем саженец
Подготовка места
Сажаем виноград
Ухаживаем за лозой

Выбираем место

Выбор места играет одну из важных ролей для развития винограда.

Лучшее место для роста – каменные почвы, щебёнка, песчаники. Он для своего роста и развития практически не нуждается в плодородии почвы. Исключение — засоленные и заболоченные земли, где рост его неприемлем.

Одним из важных условий для подбора территории является защита культуры от северных ветров. Отсюда, как правило, выбор выпадает на южные стены строения.

Но есть одно но, особенно, это касаемо северо-западных районов. Обычно там в земле очень мало гумуса, следовательно, они холодные. Это приводит к тому, что по приходе весны они продолжительно и затянуто прогреваются, а надземная часть, расположенная на южной стороне, наоборот, особенно это касается дня, может хорошо нагреваться, что приводит к оживлению и старту сокодвижения.

Всё это плохо, так как ночью могут ещё наведываться заморозки, что может привести к тому, что влага в проводящих сосудах, замерзнув, повредит (разорвёт) ткани их стенок. Это всё неизбежно погубит лозу.

Поэтому лучше высаживать растения у юго-западных и даже может у западных стен, но для прикрытия от холодных ветров стоит их закрыть посадками кулисных культур, расположив на расстоянии 2-х метров от винограда.

А почему лучше выбрать для посадки юго-западную, а не юго-восточную сторону, спросите Вы? Этому есть объяснение. Ведь западная сторона, прогреваясь не торопясь, также не спеша охлаждается, отдавая по инерции тепло даже в ночные часы.

Да и летним периодом солнышко продолжительное время находится высоко и отлично пригревает западную стену, но при этом оно не очень обжигающее.

В укрывной форме для роста хорош как юго-запад, так и юго-восток. При развитии в теплице культура должна располагаться в направлении юг-север.

Место, освещенное солнечными лучами на протяжении всего дня – это значимое условием для роста в открытом грунте.

Ещё на что следует обратить внимание — так это на прохождение грунтовых вод, залегание которых от поверхности должно проходить не ближе 1-1,5 м.

Выбираем саженец

Совсем немаловажным является правильно подобранный для высадки саженец.

При покупке саженца главное, на что обращаем внимание – это состояние корней. Корешки в нижней части укоренившегося черенка должны быть коричневого окраса, хорошо развитыми, а также иметь большое число разветвлений и небольших нитеобразных окончаний.

Корешки чёрные, короткие, оборванные, помятые, негустые говорят о плохом саженце, который высаживать не следует.

Чему ещё при покупке следует уделить внимание — так это количеству развитых ростков. Не надо стремиться покупать саженец с их большим числом. Объём корней должен быть немного больше зелёной массы. Иногда даже приходится частично избавляться от надземной части, чтобы добиться необходимого баланса между верхом и низом.

Поэтому если покупаете саженец с закрытой системой корней (выращенной в контейнере), то хотя бы убедитесь, что корни у него есть и они живы, здоровы. Для этой проверки постарайтесь аккуратно отгрести грунт с поверхности вблизи стенок и удостоверьтесь, есть ли у саженца развитые нитевидные конечности корешков.

Обращайте внимание на листочки. Они должны обладать ярко-салатным окрасом, быть гладкими, без повреждённых кромок и пожелтевших кончиков. Наличие отлично сформированной ростовой почки также говорит в пользу саженца.

До высадки следим за влагой в таре, она не должна пересыхать. Полив ведём умеренный, главное — это не переборщить с водой, залив тем самым растение.

Если саженец приобретён с открытой системой корней, то тут же необходимо его корни обернуть намоченной бумагой (газетой) и поместить в пакет из полиэтилена, чтобы влажность быстро не испарялась.

Перевозите культуру аккуратно, чтобы не переломать хрупкие ростки.

Подготовка места

Занимаемся подготовкой не менее чем за два месяца до запланированной высадки. А лучше будет этим заняться осенней порой, а саму посадку организовать по весне.

Грунт после посадки по — любому даст осадку. Если место будет приготовлено прямо перед высадкой, то корни посаженного винограда могут попасть в пустоты, что неправильно. А вот с грунтом, который естественным путём постепенно будет оседать, такого не случится.
Если хотите, например, для эксперимента высадить только один кустик, то можно ограничиться посадочной ямой, но если решили обзавестись сразу несколькими единицами, то придётся прокапывать траншею.
При залегании грунтовых вод довольно близко к поверхности ни о какой посадке в яму либо траншею речи не может быть. Это приведёт к его скорой погибели, так как он не перенесёт переизбытка влаги. Как же выйти из такой ситуации?
Для этого придётся организовывать гребень шириной около 1,5 м и высотой такой, чтобы расстояние от его поверхности до залегания вод было не менее 1,5 м.

Владельцам торфяных земель тоже сначала нужно позаботиться о гребне, но правда высотой не меньше метра.

Как было отмечено выше, культура — любительница каменистой либо щебёнчатой почвы, она не хочет развиваться на глине либо торфянике. Отсюда получается, что организованные гребни и выкопанные траншеи надо наполнять щебёнкой с добавкой в одинаковой пропорции песка и перегноя. Самый же верхний (20-25 см) слой обязательно плодородный.

Так как виноград — любитель почвы от слабокислой до слабощелочной, то при подготовке места не забываем при наличие кислых почв добавлять доломитовую муку.

Готовим под посадку яму 60х60 см, а глубиной 80-100 см. При подготовке траншеи глубина её такая же, ширина 60 см, а длина зависит от количества саженцев и учёта расстояния между ними в среднем 1,5-2 метра.

Дно выстилаем галькой либо привлекаем щебёнку минимальным слоем 10-15 см. Далее траншею или яму засыпаем щебёнкой, но уже перемешанной с плодородным грунтом и песком.

Пропорции этой смеси следующие: ведро щебёнки – половина ведра песка, 3 ведра перегноя. К слабокислой добавляем стакан доломитовой муки либо полтора стакана золы на ведро щебёнки, к кислой – два стакана доломита или три стакана золы. Не забывайте, что такую дозу раскислителя необходимо ежегодно насыпать под каждый кустик, желательно осенней порой.

При заполнении ям, траншей подготовленной смесью делайте это постепенно. После внесения каждой части обязательно проливаем водой, немного утрамбовываем грунт. Но только не переусердствуйте, а то совсем не оставите воздуха для развития растения, а он необходим для укоренения саженца.

В самый верхний слой – это около 20-25 см — вносим только перегной.

Сажаем виноград

Высаживаем виноград весенней порой, после полного прогревания грунта и невозвращения заморозков. Это май месяц – в зависимости от региона (начало, середина, конец), за исключением южных районов. Также возможна посадка винограда и осенней порой.

Место для высадки готово. Да ещё хотел заострить внимание на минералке, а именно — стоит при посадке её вносить или нет. Здесь существуют разные мнения. Всё-таки не все желательно из них использовать: удобрения, которые быстро растворяются, лучше не стоит.

Ведь корни культуры ещё неокрепшие, а после внесения таких удобрений в их зоне роста формируется чересчур большая концентрация минеральных солей, что приводит к торможению их приживаемости, а это очень плохо.

Многие практикуют при посадке добавлять суперфосфат, хлористый калий, мочевину. Но здесь надо помнить, что азотосодержащие удобрения при посадке могут притормозить развитие системы корней.

Ими можно по весне подкормить, но только уже после того, как пройдёт угроза заморозков, так как есть такое наблюдение, что азот имеет свойство понижать морозоустойчивость растений где-то на 2 °С, а именно для винограда это может оказаться очень важным.

Говорим нет свежему навозу. Его можно вносить только по поверхности грунта вокруг культуры, но не ближе чем на 20-25 см в совсем перепревшем либо наполовину перепревшем виде.

Перед высадкой саженца с закрытой корневой системой, то есть из контейнера, предварительно его вместе с ёмкостью на пару часов опустите в тару с тёплой водой так, чтобы сам контейнер был полностью накрыт водой. Туда же внесите разведённый в ведре воды пакетик корнеобразователя («Корневин»).

Затем осторожно извлекаем саженец с комом грунта и размещаем вертикально, немного обжимаем грунт.

Если саженец с открытой системой корней, то после снятия упаковки, внимательно осматриваем его корни. Обрезаем травмированные и убираем в верхней части саженца корни так называемые росянки (в южных регионах их можно не удалять), которые мешают правильно прижиться растению.

Далее на 2-3 часа саженец помещаем в любой из растворов корнеобразователя (гетероауксин, «Корневин», а можно вообще, взять 2 чайные ложки мёда на литр воды).

Далее в верхнем слое увлажнённого грунта делаем углубление, сооружаем на его дне холмик, после этого аккуратно помещаем саженец. Он должен быть расположен с уклоном, а корни его распределены во все стороны по холмику. По окончании засыпаем грунтом, немного обжимаем почву вокруг кустика, оставив над грунтом пенёк с 2-3 почками.

При высадке около стены строения делаем отступом от неё не менее 75 см. Помня о том, что у основания фундамента грунт вымерзает на большую глубину. При этом с крыши на растение не должна стекать вода, ведь виноград негативно относится к переизбытку влаги не только в месте расположения системы корней, то и на листве.

Ухаживаем за лозой

Первые 2-3 недели после высадки саженцу следует давать большее количество тёплой воды, но старайтесь не переувлажнять грунт.

Дальнейший уход за растением заключается в организации необходимых подкормок и поливов кустов. Полив является важной и неотъемлемой частью при развитии винограда. В тех регионах, где лето сухое, он проводится ежедневно, а так достаточно еженедельного полива по 5-7 л тёплой воды под каждый кустик.

Полезно будет полив совмещать с подкормкой культуры.

В первой половине лета по увлажнённой почве следует вносить под куст по половине стакана золы. А во второй половине необходимо позаботиться о питании суперфосфатом и калием.

Для этого готовим следующую смесь: столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы, заливаем на ночь литром кипятка. Утром эту смесь выливаем в ведро воды и подкармливаем каждый кустик двумя литрами по периметру кроны растения.
За сезон следует провести 3-4 опрыскивания раствором «Унифлор Микро», «Унифлор Рост» либо «Унифлор Бутон».
Для более лучшего завязывания ягодок перед самым цветением хорошо бы опрыскать любым из препаратов: «Завязь», «Бутон», «Гипперсиб».

Ещё важными этапами по уходу за растениями являются обрезка и правильное формирование куста.

Не забываем об укрытии на зимний период, что составляет неотъемлемую часть для продуктивного роста и урожая культуры.

Помним, что не дремлют вредители и болячки, от которых придётся при необходимости оберегать, а при их появлении лечить растения.