Облепиха — не часто встречающаяся культура наших садов. Может, потому что чересчур колючая, а, может, из-за того, что посадкой одним или двумя единицами не обойтись, а это занимает немалую территорию. Но несмотря ни на что есть много любителей этой интересной, а главное — полезной культуры.
Это растение может выступать в виде куста или дерева. Владелица очень колючих шипов. Время цветения приходит в самом начале – середине мая, радуя нас своими цветочками 1,5 недели. Сами ягодки облепляют культуру, густо располагаясь на коротких плодоножках.
Отличается не глубоким залеганием системы корней, основное число которых уходит не глубже 40 см от поверхности. Диаметр системы корней в 2-2,5 раза больше диаметра кроны. Облепиха — представительница двудомной культуры, то есть куст либо обладатель только женских цветков (именно он плодоносит), либо только мужских (поставщик пыльцы). Отсюда следует необходимость опыления, если, конечно, Вы хотите получать урожай.
Хорошо переносит морозы.
Выбираем место посадки
Облепиха — большая любительница света. Поэтому крону ни чего не должно затенять. Площадь питания одного растения охватываем 6 м2 – это тоже надо учитывать при подборе места для роста. Отсюда вывод — при высадке важно соблюдать расстояние между кустами не менее 2 метров.
Отдаёт предпочтение легкому механическому составу почвы с обязательно хорошей циркуляцией воздуха и проницаемостью воды. Нейтральная реакция грунта ей будет очень комфортна. В принципе при соответствующем окультуривании земли (посадочной ямы) может произрастать на любых почвах, даже глинистых.
Место роста должно быть ограждено от снежных заносов. Под тяжестью снега веточки могут сломаться, а, мы соответственно, лишимся урожая. Ведь её плодоношение происходит на приросте предыдущего года.
Время посадки
Самым лучшим временем служит ранняя весна (до момента раскрытия почек). Именно в этот период наилучшая их приживаемость.
Осенняя высадка, особенно поздняя, к сожалению, менее результативна. Посадочный материал, заготовленный или приобретённый осенью, можно попробовать сберечь до весенней посадки с помощью прикопки. Но, к сожалению, по весне мы можем обнаружить сгнившие корни. Поэтому можно рискнуть воспользоваться осенней посадкой, правда не позднее начала октября.
Но если Вы всё-таки решили прикопать, то выбираем не продуваемое место, без застоя как осенней, так и весенней воды. Копаем траншею, примерно на 20 см, делая одну стенку под уклоном. На дно отправляем песок слоем 7-10 см. Далее аккуратно располагаем по одному саженцу, расправляя все корешки. Песочком присыпаем корни с нижней частью штамба, а сверху – небольшим слоем почвы.
Готовим местечко
Организовать посадку растений можно по периметру сада, по кругу, в шахматном порядке и т.п. Можно вообще высадить на лужайке перед домом, тогда она будет играть роль не только ягодного, но и декоративного растения. Главное при любом варианте посадки придерживаться расстояния между ними не менее 2 м.
Одно мужское растение способно опылить 5-7 женских. Ввиду того, что в основном у нас не особо большие участки и нет возможности поселить большое число кустов, то вполне хватить одного мужского и двух женских.
Так как мужские растения склонны к гибели, то хорошо бы обзавестись двумя мужскими растениями разного возраста. Одно посадить вместе с женскими, а второе через 3 года, тем самым подстраховывая себя от гибели другого.
С осени занимаемся подготовкой места для высадки.
Так как за раз высаживаем несколько культур, то организуем сплошное перекапывание грунта с добавлением на м2 – 12 кг перегноя/компоста, 200 г простого суперфосфата, 20 г сульфата калия плюс 50 г «Агрикола для ягодных культур».
Саму посадочную яму готовим, засыпав следующим составом — смешиваем плодородную почву, добавив по 2 ведра перегноя, компоста, по 300 г суперфосфата, извести-пушонки, 50 г сульфата калия, 100 нитрофоски. Для тяжёлого грунта понадобится ещё песок – 4-5 вёдер.
Занимаемся посадкой
Весной выкапываем посадочные ямы не позже, чем за 2-3 недели до посадки. Размер ямы зависит от размера саженца. Растения высаживаем строго вертикально. Главное — руководствуемся созданием комфорта для корней. Они должны быть хорошо расправлены в ямке, а после посадки нигде не загибаться.
При высадке в лёгкую почву корневую шейку необходимо заглубить на 4-6 см, тяжёлую — менее глубоко. Углубление шейки позволяет сформировать двухъярусную систему корней, что способствует хорошему удерживанию куста в земле, а также получению отличного питания.
Посадив, обязательно проливаем каждое деревце 2-3 вёдрами воды. Через 3-4 суток поливаем ещё раз. В конце проводим мульчирование лунки торфом, слоем не более 6 см.
Ухаживание
Облепиха хорошо отзывается на рыхлую, без сорной травы, увлажнённую почву. Поэтому окружаем её заботой. Обязательно поливаем, рыхлим, полем, подкармливаем, чистим крону, спасаемся от вредителей и болячек.
Один раз полив проводим в начале июня (рост завязей), затем в июле. Если при наливе ягод стоит сухая погода, а полива не хватает, то урожай ягодок может быть мелким или вообще раньше времени осыпаться.
Во избежание этого около растения при помощи тяпки формируем подобие «блюдца» и осуществляем третий полив — 3-5 вёдрами воды. После насыщения почвы (вода впиталась) присыпаем сухой почвой.
Не забываем полоть в приствольном круге, тем самым защищая грунт от сорной травы. Проводим рыхление, углубляясь не более 5 см. Главное — не повредить близко разросшиеся к поверхности корни.
Расстояние между кустами лучше всего засеять газонной травкой, которую по мере отрастания скашивать.
Подкормки
Из года в год по весне осуществляем подкармливание. Это около 2-х вёдер перегноя — компоста, 100 г суперфосфата, по столовой ложке сульфата калия и мочевины — 1 м2.
Перед цветением и после полезна жидкая подкормка.
Первый раз подкармливаем — по столовой ложке мочевины, азофоски (нитроаммофоски) плюс стакан удобрения «Универсальной РоСса» (жидкое) — 10 л жидкости.
Культура отцвела — по 2 столовой ложки «Агрикола для ягодных культур», сульфата калия — 10 л воды.
Не забываем и про внекорневое питание, которое прекрасно сказывается на цветение. Также стимулирует активное формирование плодов, тем самым способствуя увеличению урожая. На 10 л выбираем что-то одно: 10 г «Бутон», 2 столовые ложки стимулятора роста «Лигногумат» либо капсулу «Энерген» на 5 л. Организуем опрыскивание пару раз до цветения, а также пару раз уже после (чередуя составы), придерживаясь промежутка между процедурами в 6 суток.
Вредители и болячки
Облепиха относится к немногим культурам, которые не атакует особо большое число вредителей и болезней. Но всё же есть пара неприятных гостей. Одна из них облепиховая тля, способная при большом её засилье оставить нас без урожая.
Как только почки начинают раскрываться, её личинки тут как тут. Впившись в почки, выпивают весь сок. Соответственно, листочки, не успевшие толком раскрыться, скручиваются по длине главной жилки, происходит их желтение, а далее опадание с куста. Происходит почернение коры.
С ней можно побороться опрыскиванием таблеткой «Искра ДЭ» — 10 л, до момента цветения и после уборки ягод. Также можно воспользоваться настоями из табака, луковичной шелухи, одуванчика.
Вторая гостья – облепиховая выемчатокрылая моль. С приходим июня из отложенных яиц на свет показываются гусеницы моли. Они атакуют кусты, образуя единое гнездо из 4-5 верхушечных листьев. Там они, удобно расположившись, трапезничают листочками, объедая почки роста.
При распускании почек опрыскиваем инсектицидным препаратом «Фосбецид». Также собираем ручками паутинные гнёзда.
Возможно появление заболевания – эндомикоза (не инфекция). Появляется в момент зрения ягод, являясь результатом травмирования мякоти, полученной при резких перепадах температур воздуха, а также, если были получены механические удары.
Плоды покрываются светлыми пятнышками. Поражённые места обладают мягкой мякотью, которые постепенно становятся водянистыми. С этим мы можем только побороться путём сбора поврежденных плодов.
Культура, растущая на кислых, тяжёлых землях, может подхватить вилт — вертициллезное увядание, в результате которого культура, к сожалению, гибнет. Остаётся только её выкорчевать.
Во избежание таких неприятностей очень важно придерживаться правил посадки, а также окружать растения соответствующим уходом. Земляника, картофель, томаты не должны являться соседями культуры.
Формирование культуры
Хороший саженец – развилистый, обладающий равнозначными по длине и силе роста ветвями. Если Вам достанется удлинённый, без ветвлений, то сажая, его надо подрезать до высоты 40-50 см. На будущий год из образовавшихся побегов необходимо будет подобрать и оставить 4-5 ветви, а также центральный проводник, используя их в дальнейшем для основы кроны, лишние вырезать на кольцо.
Оставленные, подравниваем по одной высоте, невзирая на то сильная это ветвь или слабая. Для получения компактной культуры в следующие 2-3 года проводим укорачивание мощных, активно вырвавшихся вперёд веток на 1/4 — 1/3 от их длины.
Не забываем о санитарной обрезке, вырезая переломанные, нездоровые, высохшие, потрескавшиеся ветки. Прочищаем крону, избавляясь от веточек, затеняющих середину кроны.
Что касается корневой поросли, то она нам может служить посадочным материалом, но только если культура не привита. Почему? Ввиду того, что привитые растения обладают дикой порослью, которая не имеет качественных сортовых признаков маточного растения. Отсюда получить хорошие растения не представляется возможным.
Убираем урожай
Момент уборки – ягодки имеют свойственные им окрас (это сентябрь – начало октября).
Для облегчения собирания плодов веточки можно аккуратно обрезать. Затем при помощи ножниц спокойно обобрать ягодки.
Для свежего употребление ягод, а также для изготовления из них сладких заготовок сбор лучше вести в самом начале их ботанической зрелости. Именно в этот период они крепкие, не давятся, из них не вытекает сок и обладают наиболее большим количеством аскорбиновой кислоты. Перезревшие, замятые плоды затруднительно убирать, а также перерабатывать.
Поздние сроки сбора ягод чреваты потерями урожая, так как до нас ими могут полакомиться птички, да и получается меньший объём сока.
Полезным качествам облепихи можно посвятить целую статью, но сегодня в заключение публикации отметим лишь немногие её достоинства. Богата витаминами, микроэлементами и т.д. Обширно её применение в медицине как её свежих плодов, так и в переработанном виде. Активно привлекается к производству косметики, особенно питательных масок.
Да и использованию в кулинарии ничуть не уступает. Из неё можно приготовить практически все возможные сладкие заготовки. Поэтому если Вас не пугают некоторые нюансы по выращиванию облепихи, то это Ваша культура.
Что можно приготовить из облепихи на зиму >>>
Ирга: посадка и уход в открытом грунте >>>
Особенности ухода за облепихой.
Полезная информация:
Черноплодная рябина: посадка и уход >>>
Слива: выращивание и уход за растением >>>
Жасмин: посадка и уход в открытом грунте >>>
Подписывайтесь на новости. Оставляйте комментарии.
